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Das Erbe von Muga erzählt von seinem technischen Direktor Isaac Muga

28/05/2025 Vorstellungsgespräche
Das Erbe von Muga erzählt von seinem technischen Direktor Isaac Muga

Isaac Muga ist nicht nur der Önologe und technische Direktor von Bodegas Muga, sondern auch das sichtbare Gesicht der dritten Generation von Winzern (und der fünften Generation von Weinbauern).

Das Betreten des Barrio de la Estación in Haro gleicht dem Eintritt in eine Zeitkapsel: jahrhundertealte Gebäude, das Rauschen des Zuges, der anhaltende Duft von Holz und Wein... Doch beim Überschreiten der Schwelle von Bodegas Muga verwandelt sich diese Ruhe. Hier bleibt die Zeit nicht stehen: Sie wird respektiert. Denn in diesem Haus, das fast ein Jahrhundert Geschichte aufweist, wird der Wein mit Geduld, ohne Unterbrechung und mit Blick auf die Zukunft hergestellt. Das spürt man selbst an einem beliebigen Mittwoch, wenn die Rezeption voller Weintouristen ist — Chinesen eingeschlossen, natürlich —, die darauf warten, eine der emblematischsten Bodegas der Rioja zu besichtigen, die bereits in 83 Ländern präsent ist. Das hat seinen Grund...


Eine Familie, die Wein atmet

Isaac Muga, technischer Direktor und sichtbares Gesicht der dritten Generation von Winzern (und der fünften Generation von Weinbauern), empfängt uns mit einem ruhigen Lächeln und einem neugierigen Blick. Bei Muga ist die Familie nicht nur ein Name auf dem Etikett, sie ist die Essenz von allem. Obwohl die formale Leitung bei ihm und drei Cousins liegt — einer technisch und drei im Vertrieb —, geht das familiäre Engagement weit darüber hinaus. Hier gibt es keine starren Hierarchien oder geschlossene Büros: Es wird im Team gearbeitet, mit einem klaren Kompass, der immer nach Norden zeigt: Qualität über alles.


„Sogar mein Vater ist noch angemeldet“, bemerkt Isaac lachend. Doch im Grunde ist das keine Anekdote, sondern eine Grundsatzerklärung. In diesem Haus wird der Wein nicht delegiert. Er wird gelebt.


Obwohl sie eine der jüngsten Bodegas im historischen Barrio de la Estación sind — gegründet 1932 —, war das nie ein Handicap. Im Gegenteil: „Wir sind die Jungspunde“, scherzt Isaac, „und das zwang uns, von allen zu lernen und zu wachsen, ohne unsere Essenz zu verlieren“.


Auf den mehr als 25.000 Quadratmetern, die die Bodega heute einnimmt, koexistieren Tradition und Technologie ohne Dissonanzen. Alteingesessene Weinberge, eigene Fässer und handwerkliche Methoden verbinden sich mit einer innovativen Vision. Denn bei Muga schreitet der Wein in seinem eigenen Tempo voran: ohne Eile, aber ohne Pause.


Und sich weiterzuentwickeln bedeutet auch, mit Klischees zu brechen. Wie dem der „Riojanitis“, der besagt, dass Rioja nur ein Land der Rotweine ist. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Muga wuchs mit dem Clarete auf und verteidigt heute stolz seine Investition in Roséweine und Weißweine von höchster Qualität (Es ist kein Zufall, dass Rioja auch die älteste Herkunftsbezeichnung Spaniens für Weißweine ist). Denn hier versteht Qualität keine Farben.


Qualität von der Wurzel an

Alles beginnt dort, wo es sollte; im Boden. Ein Boden, der mit Sorgfalt gepflegt wird, unter einer Philosophie des vernünftigen Weinbaus, die Isaac während seiner Ausbildung in Frankreich erlernte. Heute leitet diese Sensibilität die Arbeit auf mehr als 400 Hektar, die sich über ganz La Rioja erstrecken, mit dem Herzen fest in Rioja Alta verwurzelt.


Der Schlüssel liegt im Gleichgewicht. Den Landschaft respektieren, den Weinberg hören, dem Landwirt das Leben erleichtern. Denn ohne gute Trauben gibt es keinen großen Wein. Und ohne Landwirte, die von ihrer Arbeit leben können, gibt es keine Zukunft. „Wenn man beim Preis drückt, leidet immer der Landwirt. Und wenn er sich nicht halten kann, gibt er den Weinberg auf“, warnt Isaac. So klar. So ernst.


Deshalb ist bei Muga Qualität kein Slogan: Sie ist eine Verantwortung. Eine, die sie zusammen mit anderen Bodegas in der Asociación por la Calidad (ABC) teilen, indem sie ein nachhaltiges und faires Modell verteidigen, bei dem der Wert des Weins in der Wurzel beginnt: dem Boden und dem, der ihn bearbeitet.


„Wein herzustellen ist sehr kompliziert und sehr einfach“, reflektiert er. Denn das Wesentliche bleibt das Gleiche: den Boden pflegen, den Boden verstehen, die Pflanze hören. Und die Natur, wenn man sie pflegt, ist sehr dankbar. „In den letzten 15 Jahren haben wir mehr über unsere Böden gelernt als in den hundert Jahren zuvor“. Vielleicht ist diese Demut, weiter zu lernen, das wahre Geheimnis von Muga.

Fässer und Tradition ohne Schminke

Einer der faszinierendsten Orte der Bodega ist ihre eigene Küferei. Hier gibt es keinen Edelstahl. Nur Holz. Und nicht irgendein Holz. Jedes Jahr reisen Isaac und sein Team nach Frankreich, um persönlich die Eiche auszuwählen, mit der sie ihre Weine reifen lassen. Sie kaufen nur in nachhaltigen Wäldern, und das Holz ruht mindestens vier Jahre im Freien, bevor es zu einem Fass wird.


Die Fässer werden in der Bodega von drei Handwerkern hergestellt, die das Handwerk von ihren Vätern und Großvätern geerbt haben. Sie produzieren etwa 900 Fässer pro Jahr, die den Wein während acht Ernten begleiten, bevor sie ein zweites Leben als Tische, Regale oder Brennholz zum Rösten der neuen beginnen. Hier wird nichts weggeworfen. Alles wird geehrt.


Diese Philosophie leitet auch die Klärung. Bei Muga werden noch immer Eier von Hand aufgeschlagen. Sie könnten industrielle Eiweiße verwenden, ja, aber sie ziehen es vor, es wie immer zu machen. Zwei oder drei Eiweiße pro Hektoliter, in Eichenfässern gerührt, um die Tannine zu mildern. Ohne Abkürzungen. Mit Respekt. Wie es früher gemacht wurde. Wie es richtig gemacht wird.


Die Kunst des Empfangens

Der Weintourismus ist eine weitere Stärke von Muga. Mehr als 14.000 Menschen betreten jedes Jahr ihre Türen, und das ist kein Zufall. Isaac spricht ruhig, klar, ohne Schnörkel. Schon als Kind betreute er die Besucher, die in die Dorfkellerei kamen, schnitt Chorizo und servierte Wein mit einem Lächeln. Dieser Geist ist nicht verloren gegangen.

Heute empfängt das Team mit derselben Herzlichkeit wie damals. „Je authentischer, desto besser“, sagt Isaac. Und es fällt schwer, dem nicht zuzustimmen. Hier, zwischen Besuchen, geht das Leben im Hof weiter. Der Koch — ein Galicier mit baskischer Seele — bereitet Kroketten, Spargel und Ohr zu, als wären sie für die Familie. Denn das sind sie. Hohe Küche ohne Allüren, mit Seele gemacht. Und das merkt man, wie bei gutem Wein.


Und zwischen Glas und Glas, Gespräch und Krokette versteht man, dass Muga nicht besucht wird: Es wird gelebt. Denn jenseits der Fässer und des Prestiges bleibt das Gefühl, zu Hause gewesen zu sein. Ein Ort, an dem Wein kein Spektakel ist, sondern Wahrheit.







Nuria

Nuria Escofet

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